Дерево для изготовления приклада ружья

Содержание материала

Пропитка деревянного цевья и приклада оружия

Любая вещь при эксплуатации изнашивается и оружие не является исключением. Восстанавливая внешний вид цевья и приклада, особое значение следует уделить деревянным частям ружья, их следует пропитать льняным маслом.Одним из главных преимуществ является то, что после пропитки дереву не страшен ни туман, ни влага. Еще одно преимущество – ремонтно-удобное покрытие, то есть реставрировать можно любую зону и через недели три-четыре она станет такого же тона, как другая не реставрированная поверхность.Перед началом работы уясните для себя, что после пропитки дерева маслом потом не удастся покрыть его любым лаком, потребуется лак на масляной основе. Если перед пропиткой вы покроете дерево морилкой, то достичь высокого результата будет очень сложно. К тому же, если во время эксплуатации потребуется подработать поврежденный участок, то он будет ярче основного мореного цвета.Какие потребуются материалы, чтобы начать работу?- Скотч малярный.- Водостойкая наждачная бумага 60,100 или 150.- Льняное масло (любое), на один комплект хватит 50гр.- Зубная щетка (можно б/у) и хлопчатобумажная ветошь.- Паяльник 100Вт.- 50 гр (обычно хватает на один комплект) обычной водки или спирта.Последние два пункта понадобятся только в случае выправления вмятин на дереве.Как осуществляется пропитка приклада?Первое, что необходимо, так это контролировать участки соприкосновения дерева с металлом, при этом дерево должно немного возвышаться над металлом (максимум на 0,5 мм). Контролировать этот момент следует на всех этапах процесса.Итак, сам процесс.1) Выкручиваем антабку. Оклеиваем малярным скотчем, не отделяя дерево поверхности насечки; участки, где к дереву прилегает металл, а также все поверхности, которые не нуждаются в реставрации.2) Зачищаем поверхность наждачной бумагой (60), при этом движения при ошкуривании должны быть обязательно вдоль направления деревянных волокон.3) При необходимости вспучивания вмятин, смачиваем их спиртом или водкой, накрываем хлопчатобумажной тканью и прогреваем участок с помощью паяльника. По необходимости процесс можно повторить раза три-четыре.4) Ошкуренные поверхности смачиваем водой и просушиваем.5) Зачищаем поверхность наждачной бумагой (100).6) Ошкуренные поверхности смачиваем водой и просушиваем.7) Зачищаем поверхность наждачной бумагой (150).8) Ошкуренные поверхности смачиваем водой и просушиваем.9)Отделяем дерево от затыльника, металла.10) Деревянные поверхности обильно смачиваем маслом и сушим в помещении при комнатной влажности и температуре минимум 2 дня.11) Тщательно осматриваем пропитанные участи и при необходимости дополнительно шлифуем участок при помощи наждачной бумаги (150)

Для этого поверхность и наждачную бумагу смачиваем маслом и шлифуем пока не получите желаемый результат.12) Убираем скотч, наружную поверхность дерева протираем х/б тканью.13) Наносим масло, на этот раз без избытка и сушим пять суток.Процесс повторяем раза три.Собираем ружье.Во время процесса важно, чтобы масло не попало в механизм, а также в подвижные части. Попадания масла на металл допускается.На дерево масло без излишеств наносится при помощи ветоши (льняной или х/б)

Масло в насечку следует наносить зубной щеткой. Сушится все в течение 4-5 дней. Необходимо повторить два раза.Такой технологией можно добиться неплохого результата, но потребуется много времени на высыхание.

Обработка пчелиным воском: рецепты

Воск — водоотталкивающий материал, который легко наносится при нагреве. Многие профессиональные реставраторы оружия и сами владельцы используют пчелиный воск для обработки деревянного приклада. Задача обработки все та же — создание защитного слоя на поверхности древесины.

Можно использовать только чистый воск без дополнительных примесей. Свечной воск не подойдет, кроме основного компонента туда добавляют различные дополнительные вещества. Чистый воск можно купить в отделе «Пчеловодство» или на рынке, можно приобрести специальную восковую пасту для дерева. Техника его нанесения такая:

Плавим воск и наносим на приклад кистью небольшим слоем.
Феном начинаем прогревать приклад, воск при этом постепенно впитывается в толщу древесины.
Убираем излишки воска и начинаем полировать приклад при помощи войлочной материи.

Весь процесс займет не больше 3 часов. Фен для сушки волос в данном случае не подойдет, есть вероятность, что он перегреется и выйдет из строя при такой напряженной работе. Используем строительный фен. Температура — 100-150 °С.

Некоторые мастера делают смеси для пропитки приклада на основе воска, вот некоторые из таких рецептов:

Воск, спиртовая морилка, скипидар. Морилка выбирается в зависимости от желаемого оттенка, можно создать имитацию элитной древесины. Скипидар доводим до кипения, разбавляем им воск, перемешиваем. Воск при этом полностью растворится. Даем массе немного остыть и вливаем морилку. Получится густая пастообразная масса. Лучше немного подогреть ее, тогда будет проще наносить смесь на дерево. Для натирания используем ХБ-ткань, наносим в несколько слоев и обрабатываем войлочной тканью.
Воск и бензин. Расплавленный на водяной бане воск смешиваем с бензином (1:1) и обрабатываем этой пастой приклад. Разогреваем поверхность строительным феном, чтобы вещества начали впитываться. Когда дерево подсохнет, тщательно полируем войлоком.

После обработки приклада воском не требуется дополнительная обработка и покрытие. На ощупь дерево становится гладким, матово зашлифованным, приклад не скользит и не оставляет неприятных скользких ощущений на руках. Покрытие отталкивает влагу, дерево не намокает.

Реставрация трещин

Чаще всего трещины образуются на шейке приклада. Причина — использование незрелой или некачественной древесины при производстве данного элемента. Трещина может появиться и из-за возникновения люфта между прикладом и колодкой или просто от удара или другого вида механического воздействия.

При реставрации трещин не допускается использование каких-либо металлических элементов и других видов крепежа. Дерево будет отторгать металлические части, и со временем начнут образовываться новые трещины, а может, даже расколы.

Выходит, что дерево нужно склеивать или армировать при помощи бамбука или древесины. Клеить можно только после качественно проведенного этапа по удалению старой поверхности, масел и смол из толщи деревянного приклада. После замачивания в растворителе, как правило, становятся заметными и другие мелкие трещины, которых не было видно. Если пропустить первый этап, тогда не удастся добиться прочной адгезии между деревянными поверхностями.

Трещина слегка раздвигается и заполняется двухкомпонентной эпоксидной смолой. Это надежный и эстетичный материал, который очень удобно использовать. После нанесения смолы, место с заполненной трещиной плотно стягивается. Можно использовать для этой цели эластичный бинт. Стягивать нужно крепко, но не переборщите. Если стяжка будет очень сильной, то весь клей выдавится, и в щели не останется смолы, а значит, трещина опять разойдется. После высыхания смолы, снимаем бинт и аккуратно шлифуем место склейки.

Снимаем старый слой лака

Сначала нужно провести ряд мероприятий по подготовке приклада ружья для пропитки и дальнейшей обработки. Снимите все металлические части и накладные элементы. Должна остаться только деревянная основа приклада.

Теперь перед нанесением нового слоя покрытия приклад нужно подумать, чем покрыть приклад охотничьего ружья для того, чтобы растворился старый слой лака. Для этого можно воспользоваться химией.

Просто растворите лак и удалите его салфеткой. АС-3 — это отличное средство, а купить состав можно в автомагазине. Помещаем приклад в жидкость так, чтобы торец оставался сверху. Вообще, торец — это место, которое имеет поперечное сечение древесины, поэтому оно способно впитывать жидкость как губка. Такого явления нужно избегать. Наша цель — избавить поверхность от старого лака, а не пропитать его химией и продуктами растворения.

Счистить старую поверхность можно при помощи жесткой щетки. Перед началом работы убедитесь, что ворс и основа щетки не растворяются в используемом растворителе. После очищения протрите приклад и оцените, насколько тщательно удалось снять старый слой. Если присутствуют нерастворенные островки, тогда повторите процедуру.

Далее следует промыть приклад в теплой мыльной воде. Используйте для этого губку или тряпку. Тщательно смойте остатки растворителя с дерева. Протрите приклад сухой тряпкой и еще раз внимательно осмотрите поверхность. Все следы лака должны быть смыты.

Есть еще один способ снятия старого покрытия — механический. Но использовать его не рекомендуется, так как дерево придется шлифовать, а при шлифовке сойдет не только слой лака, но и часть покрытия самой древесины. От такого воздействия могут пострадать узоры на прикладе охотничьего ружья.

Чтобы вытянуть из приклада масло и пушечное сало, необходимо вымочить его в «Уайт-Спирите». Укутываем приклад тканью или марлей. Поливаем «Уайт-Спиритом» и кладем в полиэтиленовый мешок. Выдерживаем несколько часов в горизонтальном положении, затем поворачиваем на другой бок и держим столько же. Вынимаем приклад, моем в теплой мыльной воде. Лучше использовать хозяйственное мыло.

Пропитка маслом

Зачем пропитывать деревянный приклад маслом? Делается это с одной целью — создание влагозащитной поверхности. При этом древесина станет прочной и не будет впитывать влагу. Обработка льняным маслом — это старый, проверенный способ сохранения древесины. Конечно, в настоящее время есть масса современных компонентов, которые наносятся один раз и быстро сохнут, но такого эффекта ними не добиться. Лучше потратить больше времени, но сделать все основательно.

Сам процесс обработки приклада маслом выглядит так:

Масло нужно тщательно прогреть перед нанесением. Из него испарится содержащаяся в небольших количествах вода.
Чистый и обработанный растворителем приклад натираем тонким слоем льняного маста и оставляем на свежем воздухе. Поляризуется один слой примерно 1 неделю.
Через неделю повторяем процедуру. Всего нужно нанести 5-6 слоев. Приклад впитает в общей сложности 100-150 мл масла.
Далее следует процесс сушки.
Когда приклад высохнет, необходимо отполировать его при помощи войлока.

На первых порах во время сушки будут выделяться небольшие капельки масла с поверхности дерева, это нормально, просто распределите равномерно их по прикладу.

Учтите, после обработки приклада охотничьего ружья льняным маслом не получится использовать лак, он просто не будет держаться. Если покрыли приклад морилкой, а потом хотите пропитать его маслом, тогда будет сложно добиться нужного эффекта влагостойкости. Пропитанный маслом приклад не нуждается в дополнительной внешней обработке. Поверхность становится водоотталкивающей. Держаться такой эффект может несколько десятилетий.

Замеры и расчеты перед подгонкой

Прежде чем начать подгонку приклада охотничьего ружья своими руками следует снять основные размеры человека, который будет стрелять из ружья:

Во-первых, следует измерить расстояние между бицепсом и первой фалангой указательного пальца. При этом руку нужно согнуть под 90° в локте, а затем поднять ее вверх.
Во-вторых, следует померить ширину груди стрелка. Этот параметр можно измерить, расположив линейку между подмышечными впадинами.
Третий параметр – это расстояние между зрачком глаза и ключицей.

Во время подгонки приклада охотничьего ружья следует знать, что его длина должна совпадать со значением первого замеряемого параметра. Размер вертикального отгиба и бокового отвода можно определить по таблице.

Расстояние между зрачком и ключицей, см	Размер от вертикального отгиба до верхнего гребня приклада, мм	Ширина груди, см	Размер между боковым отводом до вертикальной плоскости прицеливания, мм
У шейки приклада	У затыльника приклада	В пятке затылка приклада	В носке затыльника
23	43	68	51	6	18
20	40	64	45	4,5	15
18	36	59	41	3,5	12
16	34	57	37	2,5	8
14	32	54	33	1,5	4

Охотникам, которые задаются вопросом, как подогнать приклад под себя и с чего начать, следует знать, что в таблице, расположенной выше, указаны приблизительные параметры. Они могут отличаться от реальных размеров в зависимости от изготовки стрелка, его физических данных, предпочтениях и прочего. Табличные значения в различных пособиях по самостоятельной подгонке приклада также разнятся. Кроме того, стандартные размеры у прикладов Российского, Европейского и Американского производства значительно отличаются.

Пропитываем маслом ружейную ложу

Когда от старого лака на ложе осталось лишь несколько островков «единичных в поле зрения», стало ясно: Или я что-то сделаю, или в следующем сезоне ложа начнёт гнить. Для пропитки выбрал льняное масло. Тем более, в прошлом году пропитывал им же рукоять ножа и остался доволен.

Пропитка получилась красивой и водостойкой, кровь и жир легко смываются

К тому же у льняного масла есть преимущество, очень важное, когда живёшь в семье – масло не воняет, а приятно пахнет жареными подсолнечными семечками. Кто не согласен со мной насчёт запахов, пусть попробует открыть бутылку с олифой в квартире

Благоверная тут же выскажет всё, что думает об увлечениях мужа.

Покрыть деревяшку льняным маслом проще пареной репы. Но есть нюансы, без знания которых никак. Во-первых, масло надо брать в лавке художников и только. Пищевое льняное масло, которое иногда продают в аптеках и гастрономах долго не полимеризуется или, грубо говоря, не сохнет. Не знаю, что делают с сырьём наши пищевики, но на ножевом форуме один рукастый самоделкин жаловался: Пропитанная льняным маслом из аптеки рукоять ножа остаётся маслянистой полгода спустя. В лавках художников продают льняное масло, специально предназначенное для разведения масляных красок – рано или поздно полимеризуется.

Перед обработкой ружейную колодку и металлические детали с цевья снимаем

Или, если стяжные болты прикипели намертво – действуем очень и очень осторожно. Если масло попадёт в ударно-спусковой механизм – ружьё ждёт капремонт с разборкой колодки

Старый лак обычно снимают наждаком. Я воспользовался щёточкой с латунной щетиной – она не царапает старое дерево, а лак уже практически не держался. После ошкуривания деревяшку стоит протереть влажной тряпкой и высушить. Из-за неравномерного высыхания микроскопические заусеницы взъерошиваются и их можно удалить мелкой шкуркой.

Как покрыть дерево маслом? Берём и покрываем. Кистью, ватным тампоном, куском флиса. За день масло впитывается. Гуру рекомендует повторно смазывать дерево до тех пор, пока масло не перестанет впитываться. Но есть нюанс: Масло хорошо впитывается в торцы деталей, там, где древесные волокна разрезаны поперёк. И плохо впитывается вдоль волокон. Второй нюанс – льняное масло полимеризуется под действием кислорода из воздуха. Соответственно, чем толще слой древесины, пропитанный маслом, тем дольше он будет сохнуть. Короче: покрывал рукоять ножа три раза, потратив, соответственно, трое суток.

Экстремальные способы пропитки: Форумчанин с Ганзы перед пропиткой кладёт рукоятки ножей в холодильник. По его мысли, под действием холода каналы в древесных волокнах сужаются, вытесняя воздух, а потом в тепле расширяются, энергично впитывая масло. Другой ганзеец наоборот залитую маслом рукоять ставит на водяную баню. Не знаю, не знаю… В любом случае, такой бадьи, чтобы замочить в масле целую ложу, у меня нет. Да и масла всего один флакон.

Закончив с покрытием, кладём деталь на тонкие деревянные палочки (доступ кислорода ко всей поверхности!) и забываем. Рукоять ножа у меня сохла несколько недель. Так что, к открытию сезона ложа как раз дойдёт до кондиции.

По окончании полимеризации гуру советует отполировать деталь палочкой из твёрдого самшита. Если из-под палочки выступают капли масла — полимеризация не завершилась, изделие надо выдержать ещё пару недель. Скажу вам по секрету – палочкой из твёрдой пластмассы дерево можно отполировать точно так же. Дерево приобретёт блестящий «лакированный» вид без капли лака, но при этом останется приятным на ощупь и не скользким. Масло выгодно подчёркивает текстуру дерева, облагораживая вид самого заурядного ножика или приклада.

Советы надо, по морилкам и лаку для приклада

Собственно вопрос в чём. Полазил по нету, совсем хило, и не умно.

Кто сам делал операции по вышкуриванию, последуюшем покрытии морилками в нужный цвет, и покрытию лаком ?Технологию процесса знаю,вопрос в том где, в Питере можно приехать, и выбрать (купить) немного морилки(пропитки) в нужный колор (по вееру),и лак купить хороший по дереву, типо ударопрочный и т.д., под пулёк соответственно.

Располагает кто недавней информацией ?

Я пользуюсь автомобильным акриловым лаком. Есть матовый,есть глянцевый. Можно их мешать.(лично я «Стендаксом» пользуюсь.) Первый-второй слои пожиже(чтоб поглубже в фанеру-дерево). Следующие-погуще. Только сушка межслойная нужна.А морилка-у нас же рядом «касторама»!

Морилка в любом большом строительном там же колеровка. А лак наверное мебельный или яхтный подойдет.

Это если приклад на весло или подобное, а если фанера АКашная, то можно под масло — ваще круть выглядит.

Миша, забей на лак Пропиток, и морилок сейчас море.Но именитые мастера, у нас, пользуются старой дедовской олифой.Дюже клянчат именно старую

Олифой пользоваться надо уметь.И сохнет она очень долго в непромышленных условиях.ИМХО,разумеется. Лакокрасочное же покрытие всегда можно «обновить»-шлифовка,полировка. А если использовать лак HS, то покрытие очень даже прочное.

Ежели нужно путнее покрытие-Новолитовская 37 Премьерлак,возьми полеэфирного грунта,а сверху брызни софтачем.У меня уже 2 года и не трётся,как остальное всё.Морилок там выбор аж до гланд.

Источник статьи: http://guns.allzip.org/topic/125/1212797.html

Как выбрать морилку для приклада

Это до пропитки —

Это после пропитки-

Жизненный только второй вариант!

По хорошему конечно лучше сначала делать тонировку, а потом уже пропитку маслом, олифой. Но если дерево уже пропитано, то как выше сказали.. тонировка уже не пойдет на масло. Нужно вымывать ацетоном верхний слой пропитки, и потом тонировать заново.Честно говоря с олифой дела не имел, но думаю неводную морилку в ней расстворить возможно, главное потом выпарить из нее расстворители. А водная морилка в олифе просто выпадет в осадок вместе с водой.

Морилкой тонируют дерево. Если вы хотите затонировать масло или олифу нужно купить так называемые «anilin dyes» из которых готовят морилки. «anilin dyes» бывают 3х видов: растворимые в воде, алкоголе и в масле. для ореха вам будет нужна умбра натуральная «anilin dye»растворимая в масле. то есть по сути та же самая марилка только вы ее делаете сами. преимушество в том что вы знаете что вы сделали. то есть если вы хотите льняное масло то растворяете в нем, а если олифу то в олифе. это конечно если вам надо срезать угол, а по правильному надо убрать старое покрытие, марилкой положить цвет а потом уже масло.

Коллеги, натуральные масла (льяное, подсолнечное и проч.), насколько я знаю, полимеризуются на воздухе от воздействия ультрафиолета. В комнате его — минимум, особенно сейчас, зимой. Более того, оконное стекло УФИ задерживает. На балкон вешать под солнечный свет — не знаю, как повлияет холод.

Поэтому я, например, ложу ободрал, но за пропитку пока не берусь, жду лета, когда можно будет спокойно вывесить на солнце и пропитывать.

Прошлым летом, обчитавшись сей опасной ветки, такой опыт уже проделывал — получилось для первого раза неплохо

Достаточно до первой царапины или вмятины.

2 легаш: Да купите в художественном салоне очищенное полимеризованное льняное масло и не парьтесь с аптечным,оно может не сохнуть месяцами!

Не месяцами, годами. Мой старик, царствие небесное, во время ремонта оторвал старые наличники, снизу крашенные суриком и провисевшие 22 года. Сурик не высох

Не надо ждать! Льняная НАТУРАЛЬНАЯ олифа легко и просто даст вам возможность . не пропустить весеннюю охоту.

Источник статьи: http://forum.guns.ru/forummessage/54/189238.html

Пропитка приклада и цевья охотничьего ружья.

Пропитка приклада и цевья охотничьего ружья. Любая вещь при эксплуатации изнашивается и оружие не является исключением, поэтому оно нуждается в уходе и заботе, а иногда и в реставрации. Восстанавливая внешний вид цевья и приклада, особое значение следует уделить деревянным частям ружья, их следует пропитать льняным маслом.

У каждого мастера имеются собственные технологические тонкости и приемы. Популярным вариантом служит пропитка приклада ружья льняным маслом. Одним из главных преимуществ является то, что после пропитки дереву не страшен ни туман, ни влага. Также хорошо проявляется текстура дерева. Еще одно преимущество – ремонтно-удобное покрытие, то есть реставрировать можно любую зону и через недели три-четыре она станет такого же тона, как другая не реставрированная поверхность. Перед началом работы уясните для себя, что после пропитки дерева маслом потом не удастся покрыть его любым лаком, потребуется лак на масляной основе. Если перед пропиткой вы покроете дерево морилкой, то достичь высокого результата будет очень сложно. К тому же, если во время эксплуатации потребуется подработать поврежденный участок, то он будет ярче основного мореного цвета. Если требуется восстановить насечку, то лучше мастера данную работу никто не сделает (если хотите получить высокий результат), так как самостоятельно сделать ее достаточно трудно, так как технология пропитки маслом и нанесение насечки между собой тесно связаны. После высыхания масла производится окончательная шлифовка насечки. Какие потребуются материалы, чтобы начать работу? Скотч малярный. Водостойкая наждачная бумага 60,100 или 150. Льняное масло (любое), на один комплект хватит 50гр. Зубная щетка (можно б/у) и хлопчатобумажная ветошь. Паяльник 100Вт. 50 гр (обычно хватает на один комплект) обычной водки или спирта. Последние два пункта понадобятся только в случае выправления вмятин на дереве. Как осуществляется пропитка приклада? Первое что необходимо, так это контролировать участки соприкосновения дерева с металлом, при этом дерево должно немного возвышаться над металлом (максимум на 0,5тмм). Контролировать этот момент следует на всех этапах процесса. Итак, сам процесс. Выкручиваем антабку. Оклеиваем малярным скотчем, не отделяя дерево поверхности насечки; участки, где к дереву прилегает металл, а также все поверхности, которые не нуждаются в реставрации. Зачищаем поверхность наждачной бумагой (60), при этом движения при ошкуривании должны быть обязательно вдоль направления деревянных волокон. При необходимости вспучивания вмятин, смачиваем их спиртом или водкой, накрываем хлопчатобумажной тканью и прогреваем участок с помощью паяльника. По необходимости процесс можно повторить раза три-четыре. Ошкуренные поверхности смачиваем водой и просушиваем. Зачищаем поверхность наждачной бумагой (100). Ошкуренные поверхности смачиваем водой и просушиваем. Зачищаем поверхность наждачной бумагой (150). Ошкуренные поверхности смачиваем водой и просушиваем. Отделяем дерево от затыльника, металла. Деревянные поверхности обильно смачиваем маслом и сушим в помещении при комнатной влажности и температуре минимум 2 дня. Тщательно осматриваем пропитанные участи и при необходимости дополнительно шлифуем участок при помощи наждачной бумаги (150). Для этого поверхность и наждачную бумагу смачиваем маслом и шлифуем пока не получите желаемый результат. Убираем скотч, наружную поверхность дерева протираем х/б тканью. Наносим масло, на этот раз без избытка и сушим пять суток. Процесс повторяем раза три. Собираем ружье

Во время процесса важно, чтобы масло не попало в механизм, а также в подвижные части. Попадания масла на металл допускается

На дерево масло без излишеств наносится при помощи ветоши (льняной или х/б). Масло в насечку следует наносить зубной щеткой. Сушится все в течение 4-5 дней. Необходимо повторить два раза. Такой технологией можно добиться неплохого результата, но потребуется много времени на высыхание.

Поэтому способ больше подходит для тех, у кого много времени или кто хочет самостоятельно повозиться с прикладом.

Складной приклад своими руками чертежи

Вы бы по простому объяснили, что заказчик заказывает, а вы пилите, а вы сразу выдаете желаемое за действительное (в части «. Этот приклад создавался как ОХОТНИЧИЙ. «). Соглашусь с отписавшимися, охотить можно и с трубой, привязанной к швабре. Я как бы не против и нисколько не осуждаю. По виду отдельно приклад мне нравится.

Ружьё отстреляно, бой сумашедший, тарелки бьются метрах на 40 в пыль. Английская ложа всё таки гораздо более удобная для двухкурковок, чем полупистолетная. Всем удачи.

В РАБОТЕ ЕСТЬ ОДНА МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОШИБКА.

Классный вопрос.

Способов только два:

1. Убирать массив внутри приклада. 2. Убирать массив с наружных боковых частей.

Классный вопрос.

Способов только два:

1. Убирать массив внутри приклада. 2. Убирать массив с наружных боковых частей.

Заказчик захотел установить механизм регулировки гребня (хотя я его и отговаривал) и не сдвинулся с этой позиции ни на шаг.

Но, этим он мне очень сильно помог, поскольку открылась сверху зона, через которую можно было работать. Я добрался даже до внутренностей рукоятки. Остальное дело техники. Даже гребень облегчать не пришлось.

я бы сказал богато

внушает ощущение наджности.до степени добить подранка прикладом можно и лося на самом деле внушительно смотрится

А, то в последнее время что-то тролли всё больше меня бомбили.

Но, потом прошли коррекции. Я посоветовал ему держать приклад ближе к шее и он сказал, что стало гораздо удобнее. А потом он вообще перестал делать промахи. Мы даже перешли на площадку с самыми сложными синхронными дуплетами. Но, это не спасло тарелки на этой площадке от полного уничтожения с первого выстрела.

Сергей я сейчас вспомнил случай из своей практики, когда я командовал «Оружейным тюнингом» на Новой Рязанке. Приехал ко мне летом с ИЖ-58 татарин-егерь из далёкого Татарстана и попросил сделать ему новый комплект на любимое ружьё. Я сделал ему приклад по своему проекту и он уехал с ним домой буквально за несколько дней до открытия охоты. Я всё ждал весточки о том, ка работает приклад, но мой татарин молчал. И только перед октябрьскими праздниками он мне позвонил. Суть его рассказа была такова. Приклад набивал ему морду лица, но дичь валилась, как подкошенная!

В итоге за охотничий сезон он взял В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ голов, чем обычно раньше. Т.е стрелок, ружьё и патроны были прежними, а приклад был новый. И, вот, такой результат! А драться ружьё прекратило где-то через месяц эксплуатации. Драчливость как отрезало.

Источник

Изготовление приклада. первые шаги