Содержание материала
Как самостоятельно сделать успокоитель цепи на велосипед
Способ 1
Велосипедную спицу согнуть спиралью и поместить на трансмиссию. Необходимо, чтобы спираль оттягивала велоцепь. Это старый и несложный метод, где успокоитель выглядит не совсем эстетично.
Способ 2
В качестве материала используется алюминиевая либо дюралевая пластина 8–11 мм толщины. Натяжитель изготавливается с помощью:
- метчика размером М10*1 с его держателями;
- напильника с керном;
- ножовки с тисками;
- наждачной бумаги;
- технического масла;
- молотка со сверлом;
- сверлильного станка или дрели;
Маркером обрисовывают старую деталь на заготовке из металла и просверливают в центре отверстие. Затем берут ножовку, которой отпиливают заготовку и обтачивают её напильником. Альтернативный вариант – выполнение паза по диаметру вала, предназначенного для последующей вставки в этот паз. Установочный участок паза в велораму должен быть шириной 4 мм с одной стороны, 8 мм – с другой.
Отверстие выполняется сверлом чуть меньшего диаметра, чем диаметр самого отверстия. Тем более из мягкого металла. Для идеальной точности желательно воспользоваться электродрелью, а не ручной. Резьбу нарезают посредством поступательно-возвратных движений.
Как снять кассету звездочек без съемника?
Иногда вместо первого инструмента с цепью люди советуют «накинуть тряпку на звезды» и повернуть гайку съемником. Скажу честно — я попробовал. Тряпка превратилась в лохмотья от острых велосипедных зубов.
Второй вариант подмены фиксатора кассеты — это взять старую цепь, накинуть ее одним концом на кассету, а второй конец накинуть на обод колеса-покрышку. Зафиксировать там и повернуть гайку съемником. У меня в результате накинутая на покрышку цепь продавила покрышку до обода и помяла последний.
Третий вариант пришел сам собой, когда я подробно изучил устройство фиксатора Нам опять понадобится старая цепь, палка, 4 самореза и отвертка. Гвозди лучше не использовать — их выдирает из палки на «ура».
Собираем все вместе, как на фотографии профессионального съемника кассеты Shimano.
Что необходимо сделать перед настройкой заднего переключателя
Перед регулировкой и настройкой задней перекидки желательно произвести осмотр вашего переключателя на предмет неисправностей и произвести очистку и смазку некоторых компонентов трансмиссии велосипеда. Бывает, что простой очистки достаточно, чтобы переключатель снова стал работать без сбоев.
Проверить исправность переключателя и других компонентов
Проверяем, не погнут ли петух или рамка переключателя скоростей. Это одна из часто встречающихся неисправностей заднего переключателя, когда при боковом ударе (или других, например, при падении или задевании бордюра и т.д.) происходит деформация рамки перекидки или же петуха. Проверить это достаточно просто. Выставляем спереди самую большую звезду, а сзади – маленькую (например, 3х8 на 24 скоростных байках), становимся сзади велосипеда и смотрим на положение направляющего ролика и ролика натяжителя перекидки. Они должны быть на одной линии и перпендикулярны относительно земли. Исключением являются некоторые модели переключателей скоростей от фирмы Campagnolo, где рамка находится под углом относительно земли. Выровнять рамку в домашних условиях не так-то и просто (обычно это получается не с первого раза, а иногда не получается вовсе), а вот погнутый петух можно привести в норму за несколько минут. Для этого демонтируем переключатель, и при помощи специального инструмента для выравнивания петуха выгибаем его в нужную нам сторону. Нельзя ровнять петух, надавливая на сам переключатель. Этим действием вы можете согнуть рамку перекидки, что приведет к лишним проблемам. Диагностировать неровный петух или рамку переключателя можно во время езды. Например, если на некоторых передних звездах переключение задних происходит без замечаний, а на других передних — наблюдается не четкая работа, то скорее всего проблема в погнутой перекидке. О том, как выровнять петух на велосипеде без применения специальных инструментов мы поговорим в одной из следующих статей.
Отсутствие люфтов параллелограмма. Если у вас достаточно старый переключатель, прошедший огонь и воду, а вдобавок ко всему еще и самый бюджетный начального уровня, например, Shimano Tourney или Altus, то перед настройкой следует проверить отсутствие люфтов там, где их быть не должно. Берем переключатель и проверяем отсутствие поперечных люфтов в подвижных местах параллелограмма. К сожалению, если вы их обнаружили, то устранить вряд ли получится, потребуется купить и установить новый задний переключатель скоростей.
Целостность роликов. Если ваш переключатель с большим пробегом, и вы не ухаживали за своей трансмиссией (не производили вовремя чистку и смазку цепи), то есть вероятность износа направляющего ролика и ролика натяжителя. Чтобы добиться четкого переключения желательно бы ролики заменить. Для этого снимаем цепь (она будет мешать), откручиваем два болта, которые соединяют две половинки рамки, и достаем ролики заднего переключателя
При покупке и установке новых обратите внимание на то, что верхний и нижний ролики отличаются друг от друга, поэтому не перепутайте их при установке.
Проверить цепь на износ. Для этого проверяем, насколько сильно она растянулась (это можно сделать при помощи специального инструмента или линейки)
Цепь подлежит замене в случае, если длина 24-х звеньев превышает 307,5 – 308 мм. Плюс к этому цепь может выработаться по бокам. Это происходит, если вы допускаете сильный перекос цепи при езде.
Очистить от грязи и отработки все компоненты трансмиссии
- Очистить задний переключатель. Для этого очищаем от грязи пружину параллелограмма и ролики лапки.
- Очистить, смазать и проверить на целостность тросик. Чистка и смазка тросика задней перекидки очень важный этап. Это связано с тем, что чрезмерное их загрязнение или же повреждение (ржавчина или разрыв волокон) очень существенно ухудшает переключение скоростей. Это происходит из-за того, что грязный тросик создает дополнительное трение внутри рубашки, тем самым ухудшает переключение. Выполнив очистку и смазку троса, возможно дальнейшая настройка перекидки вам не понадобится.
- Очистить и смазать цепь велосипеда. Если у вас грязная и не смазанная цепь, добиться четкой работы переключателей скоростей будет сложнее.
- Очистить от грязи кассету задних и передних звезд. Так как мы очистили все узлы трансмиссии велосипеда, то и про системы звезд забывать не стоит. Если мы их не почистим, то грязь со звездочек снова налипнет на цепь и ролики переключателя.
Износ цепи
Как и любой механизм, трансмиссию необходимо смазывать, регулировать и обеспечивать ей надлежащее хранение. Для того чтобы цепка дольше служила, ее нужно смазывать специализированным маслом хотя бы 1 раз за сезон и проводить очистку от старого масла и грязи.
Если велосипед будет храниться без использования несколько сезонов, следует снять цепку и поместить в тару с керосином. Это делается для того, чтобы она не растянулась за время простоя и сохранила свой внешний вид. Определить износ цепочки можно при помощи обычной линейки или 24 звеньев. Длина должна составлять 12 дюймов, что в пересчете на миллиметры составляет 304,8.
Если ваша цепка длиннее на:
- 1,5 миллиметров – нормальное состояние;
- 2,5 миллиметров – следует провести замену;
- 3 миллиметра – возникнут проблемы с переключением передач, срочно необходима замена;
- более 3 миллиметров – нужна замена всей трансмиссии.
Цепь – элементарная, но важная часть любого велосипеда. На сегодняшний день она стала расходным материалом, но также влияет на состояние всей трансмиссии байка. Для того чтобы проблем не возникало, следует внимательно отнестись к подбору цепки, ее регулировке, очистке и хранении. В таком случае велосипед прослужит длительное время.
Сегодня уже почти не осталось простых велосипедов с двумя звездочками. Современные шоссейные, спортивные модели — сложные устройства с системами натяжения цепи, изменяемой скоростью и усилием. Все эти усовершенствования привели к тому, что длина цепи велосипеда должна быть строго определенной. В идеале она должна быть недостаточно длинной для того, чтобы слететь с ведущих звезд, но в то же время свободной, чтобы лапка переключателя скоростей перетягивала ее сзади с шестерни на шестерню.
Регулировка заднего переключателя во время езды
Потом уже, когда вы будете ездить, если почувствуете, что цепь не закидывается на бОльшую звезду (для снижения скорости) — вам нужно немного натянуть трос — это делается ОТКРУЧИВАНИЕМ гайки. Много не крутите — один щелчок — проехались, пощелкали манетками — попереключали скорости, проверили, если недостаточно — еще на один щелчок. Если перетянете -то:
Цепь может плохо скидываться на мЕньшую звезду (для увеличения скорости). И чтобы дать ей возможность скидываться корректно — закрутите гайку на один щелчок. Дальше проверьте — если мало — то еще на один. Так же проедьтесь, попереключайте скорости. Ну а если слишком ослабили — то крутим по одному щелчку обратно
Переключатели уровня Shimano Deore, Shimano XT нужно будет слегка регулировать каждые 500-700 километров. Если класс переключателя ниже — то чаще.
А как часто вам приходится регулировать переключатели?
Алекс «На Байке» Сидоров
Блюдо дня: Как «АвтоАс» Кен Блок тренируется между заездами на своей полноприводной тачке
- Чистка и смазка велосипедной цепи Давайте продолжим ломать копья по поводу чистки и смазки велосипедной…
- Как отремонтировать задний переключатель Shimano Если при езде начинает что-то щелкать, и передачи переключаются нечетко…
- CAMPAGNOLO RECORD — цепь на 8500 километров Да-да. Именно так и написано в толстенной инструкции к этой…
- Как снять кассету звездочек с колеса велосипеда Когда в первый раз моя кассета «сточилась» и зубья стали…
Друзей нужно любить. Даже если они двухколесные. Такие отношения подразумевают квалифицированный уход за своим другом. Натяжка цепи осуществляется во имя своей безопасности и продления срока службы велосипеда. Проанализируем вопрос о том, как нужно натянуть велосипедную цепь грамотно, быстро и качественно.
Советы по выбору
Велоцепь на скоростных байках, наряду с покрышками, тормозными дисками и колодками, требует периодической замены. Определить ее размер можно простым способом. Если посмотреть на количество задних звездочек, легко узнаете длину цепочки горного велосипеда. Этот параметр очень важен, так как ширина звеньев цепи на скоростном велосипеде при 30 и 21 скорости совершенно разная. Их отличает шаг между задними шестернями, толщина и расстояние между рамками заднего дерейлера. В итоге устройство с 10 не встанет на 7, и настроить его не удастся.
Взаимозаменяемость можно определять по числу звезд:
- Для приводов с 10, 11, 12 звездами взаимозаменяемость не действует.
- Цепь для девяти звездочек позволяется устанавливать на младшие модели.
- Цепь на велосипеды с 6, 7, 8 звездами совершенно одинаковая.
Немаловажен выбор цепи для велосипеда по бренду. Японские, американские, тайваньские компоненты «живут» около 1500 км, итальянские ходят до 7000 км. Весь их секрет — в толстых роликах, увеличенных пластинах, нанесении тефлонового износостойкого покрытия.
Лучшие комплектующие — от известных производителей:
- Shimano — фирма из Японии;
- SRAM — из Соединенных Штатов;
- Итальянская Campagnolo;
- KMC — с острова Тайвань.
Кататься на одной цепи долгое время невозможно — она вытянется, станет проскальзывать, что повлечет за собой неисправность кассеты и иных компонентов. Лучше подобрать дорогую итальянскую цепь или несколько дешевых с перестановкой их по кругу. К слову, стоимость итальянских изделий превышает американские аналоги в 2 раза. Дорогую кассету на дешевую цепь ставить бессмысленно — лучше сделать наоборот.
Как увеличить натяг велоцепи на односкоростном байке
Что бы цепь в следующий раз опять не слетала по причине провисания, лучше сразу увеличить её натяг.
Для этого: Отпустите чуть-чуть гайки на дропаутах, чтобы заднее колесо немного двигалось и потяните его назад. Выставив правильное натяжение велоцепи, потихоньку затягивайте гайки. Только не перекосите заднее колесо и проверьте, что бы оно вращалось строго в вертикальной плоскости и не касалось перьев рамы и крыла.
Не нужно натягивать велоцепь очень сильно, педали будут туго крутиться. Небольшой провис должен быть, но максимум 1-1.5 см.
Если заднее колесо больше некуда двигать – удалите одно звено.
Как настроить задний переключатель скоростей
Все работы по настройке заднего переключателя скоростей удобно проводить, когда заднее колесо велосипеда приподнято вверх. Для этого можно воспользоваться подножкой (если таковая предусмотрена конструктивно), либо установить двухколесное транспортное средство на обычной гладильной доске, либо воспользоваться помощью друга.
Рассматриваемый процесс нужно проводить поэтапно.
Подготовка
Сначала необходимо установить цепь на среднюю звездочку спереди, а на самую маленькую звездочку – сзади. Теперь внимательно осматриваем задний перебрасыватель – его нужно тщательно очистить от грязи, застрявших травинок и палочек. Цепь отмывается и смазывается, кассета не просто очищается от грязи, но и продувается от пыли – даже эти простейшие манипуляции приведут к улучшению работы заднего переключателя скоростей на велосипеде.
Освобождение тросика
Чтобы это осуществить, достаточно до упора вкрутить винты натяжения на заднем перебрасывателе и на руле возле манетки, а затем вытянуть тросик из зажимного винта крепления.
Специалисты не рекомендуют полностью снимать освобожденный тросик велосипеда, но вот осмотреть его на предмет повреждений (в случае их обнаружений, трос придется полностью заменить) и тщательно смазать его, предварительно очистив от грязи, нужно обязательно.
Установка предела хода на самую маленькую звездочку
Для этого нужно присесть сзади велосипеда и проворачивать регулировочный винт с маркировкой «Н», одновременно с этим перебрасыватель устанавливается так, чтобы и ролики, и самая маленькая звездочка в колесе находились на одной линии.
Обратите внимание: в осуществлении этого процесса есть одна хитрость – если велосипед достаточно долго эксплуатируется и перебрасыватель не отличается новизной, то качественно отрегулировать его можно, выставив рамку не по прямой линии, а сместив ее вправо от колеса буквально на 1-2 мм. Проверить правильность установки предела хода на самую маленькую звездочку можно вращением колеса: цепь не будет соскакивать в сторону, а весь механизм будет работать практически бесшумно
Проверить правильность установки предела хода на самую маленькую звездочку можно вращением колеса: цепь не будет соскакивать в сторону, а весь механизм будет работать практически бесшумно.
Регулировка натяжения троса
Такая регулировка выполняется буквально в 2 действия:
- Натягиваем тросик и фиксируем его крепежным болтом. Причем, делать это нужно рукой, плоскогубцы применять в данном случае неуместно.
- Вращаем пустотелый винт с барабанчиком и натягиваем трос таким образом, чтобы при одном щелчке и нажатии манетки перебрасыватель легко и беспрепятственно(без задержек даже на секунду) переходил с одной звездочки на другую и обратно.
Стоит отметить, что процесс регулировки натяжения троса занимает несколько минут – достаточно настроить правильный переход только между двумя соседними звездочками, а все остальное будет работать автоматически.
Обратите внимание: в некоторых моделях велосипедов для тросика в зажиме предусмотрена канавка – проследите при регулировке, чтобы он лег точно в нее, а не был пережат в неправильном положении
Установка предела хода на самую большую звездочку
Делается все строго по инструкции:
- Чтобы ничто не мешало ходу перебрасывателя, ослабляем регулировочный винт с маркировкой «L».
- Медленно проворачиваем педали и одновременно перебрасываем цепь на самую большую звездочку сзади.
- Проворачиваем регулировочный винт с маркировкой «L», тем самым добиваясь выравнивания перебрасывателя в положении, когда его ролики и самая большая звездочка кассеты находятся на одной линии.
Обратите внимание: в данном случае, если перебрасыватель уже сильно изношен, для облегчения процесса установки/регулировки нужно сместить его рамку по направлению к колесу. Во многих случаях именно такого минимального смещения рамки и не хватает для перебрасывания цепи в нужное положение
Регулировка натяжителя цепи
Процесс этот простой и даже неопытный велосипедист, далекий от принципа ремонта своего транспортного средства, справится с ним за несколько минут. Что нужно сделать:
Цепь переводится на самую маленькую звездочку спереди и самую большую сзади.
Обращаем внимание на вращение роликов натяжителя – если в момент перебрасывания цепи он задевается за звезду в кассете, то нужно закрутить винт натяжения цепи. Путем этого действия устанавливается зазор между цепляющимися элементами в 5 мм.
Цепь переставляется на самую большую звездочку спереди и самую маленькую сзади, попутно проверяется уровень натяжения цепи в таком положении.
Материалы
Калёная велоцепь тёмно-серого цвета. Такая сталь применяется для изготовления закалённой проволоки, о которую легко затупить даже болторез, и большинства инструментов – например, отвёрток и бит для шуруповёртов, где нужна особая прочность.
«Золотая» расцветка – индикатор наличия антикоррозийного покрытия. В состав бронзово-золотистого покрытия входят легирующие добавки стали, например, кобальт. Такая сталь используется при изготовлении многоступенчатых и обычных свёрл, обладает повышенной твёрдостью и прочностью.
Алюминиевая цепь – нонсенс. Она быстро бы сломалась, стоит велосипедисту поднажать на педали для быстрого старта. Здесь не применяют цветмет – он слишком мягок; любые сплавы на основе алюминия – удел рам и вилок, а не деталей трансмиссии. Только сталь – и ничего лишнего.
Усиленные цепи – в основном односкоростные. Они могут быть изготовлены как из закалённой, так и (частично) из нержавеющей стали.
Титановая – большая редкость. Титан сам по себе – дорогой материал, в десятки раз дороже железа. Если, скажем, оправа для велоочков из титана сегодня стоила бы 3000-5000 рублей, то велоцепь по затратам выйдет ещё дороже.
Нержавеющая цепь может быть изготовлена как целиком из такой же стали, так и иметь напыление из этой же нержавейки. Но все виды антикоррозионного покрытия стираются за несколько десятков или пары сотен километров, и обнажается незащищённая сталь.
Снятие кассеты велосипеда
Берем второй важный инструмент, и разводной ключ. Накидываем съемник на колесо и устанавливаем зубастую фигню в гайку. Ну и любимый разводной ключ там же
Затем жмем вниз с обеих сторон.
Получается вот такая вот штука — точнее ничего не получается Я взял палку из какого-то прессованного картона, которая благополучно показала мне свои кишки. Следующая палка была из высушенной березы.
Накидываем ее вновь на колесо.
Жмем с двух сторон вниз. Слышим микрощелчки гайки (там ребристая поверхность, и когда вы закручиваете гайку — она надежно фиксируется).
Скидываем кассету с хаба, промываем и осматриваем каждую звездочку. Если на какой-нибудь из звездочек выработка довольно велика — то лучше эту звездочку поменять. Чаще всего вырабатываются звездочки «любимой передачи». Обычно средние, так как там наиболее легкое усилие при педалировании. В моем случае звездочки в довольно хорошем состоянии, и после дефектовки я решил собрать их обратно в том же виде, без замен.
Размеры и маркировка
Маркировка, указываемая производителем, раскрывает все геометрические параметры цепи. В качестве примера – ½» х3/16» – 120 links Pinlength 7,3 mm, где:
- ½ – шаг звена, или расстояние между пинами. Он постоянен и составляет полдюйма (12,7 мм).
- 3/16 – расстояние между внутренними пластинами звена. 1/8» – для синглспидов (байков с единственной скоростью) и трюковых моделей. 3/16» – данный размер практически вышел из употребления, даже синглспиды обошли его стороной. 3/32» – для велосипедов с 6.8-скоростными кассетами. 11/128» – для кассет с 9-11 звёздочками.
- 120 links – число звеньев в одной цепи.
- Pinlength 7,3 mm – длина пина, по которой и подбирается конкретная цепь. Слишком короткие пины (для, к примеру, 8-миллиметровой цепи) не подойдут на более широкую цепь (например, на 9 мм), она часто разъединяется при попытке дать приличное усилие при езде в подъём или против ветра.
Надпись, например, 11S, указывает на 11-скоростные кассеты.
Натяжка велоцепи
Механизм возможно натянуть самостоятельно, как на скоростных моделях с переключением передач, так и на велосипедах без них.
Для того чтобы правильно натянуть цепь на велосипеде, особенно, если она начала проскальзывать, понадобятся гаечные ключи (которые обычно идут в комплекте с транспортным средством) и немного терпения.
На велосипедах без скоростей
Перед началом работы с этим элементом обыкновенного велосипеда, который отличается от других видов, следует знать основное правило – нельзя натягивать цепь до состояния струны. Нормальным состоянием этого узла считается провисание до 5-ти мм.
Как натянуть цепь на обычном велосипеде, последовательность операций:
- Транспортное средство переворачивается. Чтобы не повредить сиденье или поверхность руля, под них можно подкладывают небольшие куски мягкого материала.
- Заднее колесо держится на двух гайках. Для работы с цепью, их необходимо ослабить.
- Последствием движения колеса по наклонным пазам, надо настроить требуемое провисание.
- После того, как было достигнуто рекомендуемое расстояние в 5 мм, заднее колесо надо закрепить на 2 гайки, которые потом следует аккуратно затянуть. Не стоит прикладывать массу усилий.
- Слишком натянутый механизм не даст велосипедисту свободно вращать педали. Также при возвращении транспорта в исходное состояние, внимательно следят за тем, чтобы ось колеса проходила параллельно валу каретки.
На скоростных с передачами
Как натянуть цепь на велосипеде со скоростями? Конструкция скоростных обеспечивает натяжение звеньевого элемента посредством увеличения жёсткости пружины заднего переключателя. В случае неправильного выбора длины звеньевого элемента и последующей замены, переключатель не обеспечит должного натяжения.
При сильном провисании цепь будет бить по раме, а переключение передач станет затруднительным. Также не следует ставить слишком короткий механизм, натяжение ускорит износ всего механизма скоростей.
Это можно сделать двумя способами:
- Натягиваем цепь на самую большую переднюю и заднюю звездочки. Тянем за нее, отводя задний переключатель до максимума вперед. Добавляем два звена и получаем оптимальную длину цепи.
- Перебрасываем цепочку спереди на самую большую звезду, сзади — на самую маленькую. Подтянуть ее до такого положения когда:
- рамка заднего перебрасывателя будет указывать ровно вниз;
- ролики переключателя должны быть в одной вертикальной линии.
Как удалить лишние звенья цепи велосипеда
В данной статье мы не будем рассматривать «дедовские» способы удаления звеньев. Как нам кажется, нет абсолютно никаких проблем в приобретении необходимого инструмента, а конкретнее выжимки. Цена ее не велика (около 4$), а профита гораздо больше. Она позволит без особого труда как разъединить и снять цепь или удалить лишние звенья, так и собрать ее обратно. Данный инструмент обладает двумя пазами: одно для выжимки пина, а второй для его впресовки.
Далее все относительно просто. Отсчитав количество подлежащих к удалению звеньев, разъединяем и снимаем цепь. Для этого вставляем ее в выжимку, поджимаем фиксатором, и не спеша крутим вороток по часовой стрелке.
Важно все делать предельно внимательно и следить, чтобы стержень выжимки попал точно в пин цепи
Пин следует выдавливать не полностью, для этого следует обращать внимание на усилие вращения. В начале будет наблюдаться тугой ход, затем чуть легче, и под конец снова тугой. На последнем этапе действуем предельно аккуратно
Затем разъединяем и снимаем цепь. Пин остается на внешней пластине. После отмеряем количество ненужных звеньев в сторону цепи, где отсутствует пин (см. рисунок)
На последнем этапе действуем предельно аккуратно. Затем разъединяем и снимаем цепь. Пин остается на внешней пластине. После отмеряем количество ненужных звеньев в сторону цепи, где отсутствует пин (см. рисунок).
Удаляем звенья тем же способом и соединяем цепку обратно. Для этого при помощи все того же инструмента вдавливаем пин обратно.
После требуется тщательно осмотреть место нового соединения. Пин должен равномерно выходить с обеих сторон, а место сочленения двигаться легко, так же как и остальные звенья.
Подробнее о применении выжимки вы можете узнать, посмотрев видео ниже.
Замки для цепи
Для того, чтобы цепь снялась с велосипеда, необходимо ее разъединить. Способов соединений всего два. С помощью пина или с помощью замка.
Если цепь не имеет замка и все звенья одинаковые, то для снятия понадобиться специальная выжимка цепи. Она позволяет выдавить одну из осей звена. Недостатком такого соединения является необходимость держать у себя в арсенале специальный инструмент или зависеть от мастерских.
Замковое соединение является наиболее удобным, так как позволяет произвести замену цепи без специального инструмента голыми руками прямо в поле. Замки цепи, как и вспомогательные пины для беззамкового соеднения, разумеется, отличаются в зависимости от скоростной принадлежности.
